Il più antico bosco naturale d’Europa è in Italia: un gioiello con alberi secolari che si trova nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
Non tutti sanno che in Italia si trova il bosco naturale più antico d’Europa con maestosi alberi secolari, un vero paradiso per chi ama la natura.
In ogni stagione dell’anno è bello passeggiare nella natura che mostra in ogni mese il suo volto meraviglioso e la sua bellezza. In estate, con il caldo, nei boschi e nelle foreste, è bello trovare refrigerio; in primavera, i fiori donano il loro meglio; in autunno, i colori sono pazzeschi e in inverno i paesaggi innevati sono da favola.
E quale posto migliore se non il bosco naturale più antico d’Europa per scoprire la bellezza della natura? Non tutti sanno che questo si trova proprio in Italia e accoglie alberi maestosi e secolari. Ecco dove si trova.
Dove si trova il bosco naturale più antico d’Europa
Il bosco naturale più antico d’Europa si trova in Italia: si tratta della Faggeta di Val Cervara, nel comune di Villavallelonga, nel territorio del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio, Molise. Qui si ergono maestosi tanti alberi secolari, un vero spettacolo della natura.
Questa è infatti la faggeta più antica in Europa: il titolo venne conferito dall’Università della Tuscia, quando un team di studiosi è riuscito a confermare l’esistenza di alcuni faggi con più di 100 anni. Alcuni di loro addirittura superano i 480 anni. Gli studiosi, guidati dai professori Schirone e Piovesan, grazie all’analisi dendrocronologica, hanno potuto ricostruire una serie cronologica che andrebbe dal 1523 ad oggi.
Il faggio più antico possiede 503 anelli, ma potrebbe anche essere più “vecchio”. La Faggeta di Val Cervara è stata protetta da Loreto Grande nel dopoguerra e in seguito con l’istituzione del Parco Nazionale d’Abruzzo. Qui si è creato un habitat ad elevata biodiversità, in cui si possono trovare tutte le fasi del ciclo vitale delle foreste naturali di clima temperato, ed è proprio grazie a questo aspetto che i faggi qui vivono così a lungo (anche se in media avrebbero una vita di 250 anni).
Oltre agli alberi, in questo bosco naturale ci sono anche animali come cervo, capriolo, lupo, cinghiale, orso marsicano. E, data la sua importanza, l’Ente Parco ha inserito tutta la Val Cervara nella “zona A”, vale a dire come territorio adibito a Riserva integrale dove si può accedere soltanto lungo l’apposito sentiero contrassegnato. Insomma, è davvero un luogo magico in cui immergersi nella natura più autentica.
L’autunno cambia il passo alla montagna. Le giornate più corte rendono i paesi più essenziali: case di pietra, piazze minute, strade che salgono senza fretta. La vita scorre lenta, senza vetrine patinate né scenografie. Chi arriva trova poche distrazioni e molto spazio per guardarsi attorno. Ogni borgo ha il suo carattere: un campanile che domina la valle, un bar unico aperto quando serve, un sentiero che parte dalle ultime case e sparisce verso i boschi. È un’Italia in salita, ruvida ma sincera. Chi cerca stupori facili resta deluso. Chi cerca autenticità si trova a casa. Per questo motivo, abbiamo selezionato per voi i borghi di montagna più belli d’Italia da visitare in autunno.
Sauris, Friuli Venezia Giulia
Sauris sta in alto, a circa 1.400 metri di quota, dentro una valle stretta che sembra tagliata a coltellate tra le Dolomiti friulane. Le case in legno hanno tetti pesanti, pensati per l’inverno vero. In autunno l’aria è pulita e tagliente, il lago sotto il paese cambia colore più volte al giorno e le giornate scorrono senza rumore. La gente parla ancora il dialetto germanico di origine medievale e le botteghe sono poche ma vive. Chi cammina tra le frazioni scopre balconi carichi di legna, strade che si arrampicano senza cerimonie e boschi che si chiudono appena fuori dalle ultime case.
Greccio, Lazio
A 705 metri di altitudine, Greccio si arrampica su un costone dei Monti Sabini con la valle che si apre sotto di lui. Il borgo sembra costruito senza schema, case di pietra e mattoni strette una all’altra, strade irregolari che seguono la pendenza naturale del terreno. In autunno i castagni e gli aceri intorno cambiano colore rapidamente, mentre l’aria si fa più tagliente e pulita, regalando una luce diversa a ogni ora del giorno. Le piazze restano quasi sempre vuote, interrotte dal passaggio dei residenti o dal rumore di un portone antico. La sensazione che si avverte è quella di essere in un luogo vivo, in cui la montagna detta il ritmo e le giornate scorrono con calma.
Castelmezzano, Basilicata
Castelmezzano sorge a circa 750 metri di altitudine, incastonato tra le pareti rocciose delle Dolomiti Lucane. Il borgo sembra sospeso tra cielo e terra, con case in pietra che si arrampicano lungo i fianchi della montagna e vicoli stretti che conducono a piazzette minime. Durante questa stagione le rocce cambiano tonalità con la luce del mattino e i boschi circostanti si tingono di rosso, arancio e giallo, creando un contrasto netto con le facciate scure delle abitazioni. Qui l’autunno non decora, definisce.
Ortisei, Trentino‑Alto Adige
Un altro dei borghi di montagna più belli d’Italia per l’autunno è Ortisei, che si erge nei cieli a circa 1.230 metri di altitudine. Il villaggio si apre nel cuore della Val Gardena, circondata dalle pareti dolomitiche che si stagliano nette contro il cielo autunnale. In questo periodo la natura attorno ad esso cambia: i boschi si colorano di giallo, arancio e rosso, mentre l’aria torna a essere tagliente e la visibilità si fa limpida. Le strade pedonali animate dalle vetrine e dalle botteghe artigianali si mescolano a scorci più silenziosi verso i boschi e le alture.
Castelluccio di Norcia, Umbria
Castelluccio di Norcia appare all’improvviso, come un minuscolo punto sospeso nella Piana Grande. Le case in pietra si addensano lungo le viuzze strette e ogni angolo sembra pensato per resistere al tempo e al vento. In autunno la piana si svuota e l’aria diventa nitida, tagliente, portando con sé il profumo della montagna: il borgo si trova infatti a circa 1.452 metri di altitudine, e la quota si sente nei passi più pesanti e nei panorami più larghi. I pendii circostanti si vestono di toni caldi, aranciati e marroni, e il silenzio amplifica il ritmo lento della vita quotidiana.
Opi, Abruzzo
C’è poi il bellissimo borgo di Opi che emerge tra i boschi del Parco Nazionale d’Abruzzo, con case in pietra e tetti scuri che si addensano intorno al centro storico. L’aria autunnale porta un fresco deciso e i colori dei faggi e dei carpini cambiano rapidamente, creando un mosaico di rosso, arancio e oro. Il borgo si trova a circa 1.250 metri di altitudine, e la quota si percepisce nei panorami ampi e nel silenzio quasi assoluto che circonda le strade.
Ossana, Trentino
Tra le montagne della Val di Sole, Ossana si adagia lungo la strada principale del paese, con case in pietra decorate da vecchi affreschi e balconi in legno che sembrano sospesi tra cielo e valle. In autunno l’aria si fa più fredda e limpida, il sole scende presto dietro le vette e i prati intorno al villaggio si colorano di giallo e marrone. Il paese si trova a circa 920 metri di altitudine, regalando freschezza nelle mattine e nitidezza dei panorami sulle montagne circostanti. Passeggiando tra i portoni e le viuzze, si nota la vita quotidiana che scorre calma: qualche campanello, il rumore della legna spaccata e le finestre illuminate.
Architetture di design, acque curative millenarie e rituali che attingono alla cultura locale: il benessere sloveno si distingue per un approccio contemporaneo radicato nel territorio a poche ore dal confine con l’Italia
La Slovenia custodisce uno dei patrimoni termali più ricchi d’Europa. Ottantasette sorgenti di acque salutari sgorgano nel punto di incontro tra le Alpi e il Mediterraneo, la Pianura Pannonica e il Carso, creando un mosaico di esperienze wellness dove architettura contemporanea, tradizione curativa e ingredienti a chilometro zero si fondono in atmosfere di benessere.
Secoli di cure
Le sorgenti termominerali slovene erano note già all’epoca romana. Alcuni complessi termali vantano oltre seicento anni di tradizione, frequentati nei secoli da signori medievali, alchimisti e corti europee. Questa eredità storica si è evoluta in spazi che mantengono intatto il legame con i fattori curativi naturali: acque termominerali, peloidi minerali, torba, talassoterapia con acqua di mare, salamoia e fanghi salini, oltre a un clima benefico con aerosol.
Le acque minerali slovene hanno conquistato fama mondiale. La Donat Mg detiene il primato come acqua minerale con il più alto contenuto di magnesio al mondo, mentre la Radenska è conosciuta ben oltre i confini nazionali da secoli. Questi tesori naturali rappresentano la base su cui si sviluppa un’offerta wellness che bilancia medicina tradizionale e approcci contemporanei.
Design e green certificate
Le spa slovene hanno saputo coniugare funzionalità e estetica contemporanea. Gli spazi sono progettati per favorire il rilassamento attraverso ambienti curati dove il design moderno dialoga con la storia del luogo tra legno e roccia.
Le formule di ospitalità variano da hotel a cinque stelle a complessi più raccolti immersi nella natura, sempre con un’attenzione particolare all’architettura degli spazi wellness: sale saune articolate, piscine termali che si aprono sul paesaggio circostante, zone relax studiate per creare atmosfere avvolgenti. La formula slovena alla sostenibilità permea anche il settore termale.
Molte realtà hanno adottato pratiche green certificate, integrando il benessere personale con quello ambientale. Questa filosofia si riflette nella scelta dei materiali, nella gestione energetica e nell’utilizzo privilegiato di ingredienti locali per trattamenti e rituali.
Il tocco locale
Il miele, prodotto da una tradizione apistica radicata diventa protagonista di impacchi, massaggi, bagni e rituali in sauna. L’uva dei vigneti che ricoprono le colline trova spazio nella vinoterapia. La birra artigianale, i fiori di campo, le erbe del territorio vengono incorporate in trattamenti che raccontano la Slovenia attraverso profumi, texture e proprietà benefiche.
I rituali attingono sia alla sapienza locale sia a tecniche tradizionali provenienti da culture lontane. L’hammam turco convive con massaggi orientali e trattamenti ayurvedici completi, mentre i cuscinetti profumati di erbe e i suoni di campane tibetane creano percorsi sensoriali che favoriscono la consapevolezza di sé.
Poli termali all’avanguardia
I poli termali sloveni sono classificati in nove aree di indicazione terapeutica, ciascuna dotata di personale medico specializzato. La balneologia, disciplina che unisce metodi di cura e riabilitazione attraverso acque termali e minerali, si integra con diagnostica avanzata e le più recenti scoperte mediche. Questa visione olistica permette di personalizzare i programmi secondo necessità specifiche: dalla disintossicazione al riequilibrio immunitario, dalla gestione del peso alla riabilitazione.
Selfness
I programmi di selfness mettono la salute fisica e mentale al centro, insegnando pratiche da portare nella quotidianità: esercizi mattutini energizzanti, tecniche di respirazione, camminate a piedi nudi, bagni nella foresta, meditazione serale. L’obiettivo è trasformare la vacanza termale in un momento di apprendimento di rituali personali da conservare oltre il soggiorno.
Relax e vicinanza
La vicinanza all’Italia rende le terme slovene una destinazione ideale per brevi soggiorni rigeneranti. La varietà dei paesaggi offre contesti diversificati: centri termali tra vigneti, architetture abbracciate da boschi, terme lungo fiumi cristallini, in montagna o in riva al mare. Questa diversità permette di combinare il relax termale con attività all’aperto in ogni stagione: escursioni estive, pedalate tra i filari, sci invernale, momenti di cultura tra musei e festival urbani.
Alla scoperta delle meraviglie della Calabria. Oggi vi portiamo nel cuore della Costa Viola sul sentiero del Tracciolino tra Palmi e Seminara con vista su Bagnara. Il Tracciolino è fra i percorsi di trekking più belli e suggestivi di tutta la regione. Una splendida terrazza panoramica sullo Stretto di Messina e le Isole Eolie. Un viaggio su questo antico sentiero tra storia, natura e luoghi incontaminati. Seguiteci in questo viaggio sul Tracciolino.
Il legame con le fontane a Palmi
Olmo e Vitica le due fontane ubicate nel centro di Palmi: fornivano l’acqua dal sentiero del Tracciolino. Il Tracciolino è infatti un’opera di ingegneria idraulica usata per quasi quattro secoli per rifornire Palmi di acqua potabile. Oggi i quattro canali presenti nel centro di Palmi sono alimentati dalla sorgente Vitica perchè nonostante la fonte Olmo sia ancora oggi ricca di acqua, dagli anni settanta la tubazione è stata interrotta. Prima la tubatura era fatta da tubi fatti di terracotta dai ceramisti seminaresi. Loro pietrificavano l’interno dei tubi perchè con la semplice tubatura in terracotta sarebbe stato impossibile far giungere l’acqua fino a Palmi. Con questo sistema portavano l’acqua fino all’attuale piazza Primo Maggio, all’epoca si chiamava Piazza Mercato.
La Marinella
Il primo punto panoramico percorrendo il sentiero da Palmi, da sotto praticamente le strade dove è sita oggi la Casa della Cultura, è appunto la spiaggia della Marinella. Anticamente era il borgo dei pescatori della cittadella ed è uno dei primi punti di attrazione del sentiero del Tracciolino.
Sotto il monte Sant’Elia
In quest’area vivevano molti monaci bizantini all’interno di alcune grotte. Una di queste è ancora visitabile: qui il monaco aveva il suo dormitorio. L’influenza di queste comunità monastiche si vede anche nella costruzione dei muretti a secco: si dice che lungo la Costa Viola ci siano più di 400 muretti a secco e la tecnologia con la quale sono costruiti cambia rispetto al periodo in cui sono stati costruiti: bizantino o normanno.
I tubi di terracotta lungo il percorso
Lungo il percorso sono ancora visibili i tubi di terracotta: sono smaltati all’interno e grazie a quest’innovazione si è riusciti a portare l’acqua dalla sorgente Olmo fino a Palmi fino a qualche decennio fa.
Due punti particolari
Sul Tracciolino erano presenti anche i punti di dogana: i contadini dopo aver coltivato la terra per passare da una frontiera all’altra dovevano pagare dazio. Questo per far comprendere il significato della chiusura dei territori al libero passaggio delle persone.
Profumi e aromi sempre diversi
Lungo il percorso del Tracciolino è possibile soffermarsi e ammirare svariate piante aromatiche: tra queste ecco il mirto, ma anche l’origano, il finocchietto, la ginestra. Ci sono aromi e profumi diversi tra loro e c’è anche un tipo molto particolare di felce che cresce nelle zone più umide dove il sole batte di meno.
L’acqua dei cacciatori
Tra i punti più suggestivi del Tracciolino. Si chiama così per via delle tante vasche di decantazione che ci sono lungo il percorso: servivano per decantare l’acqua e per evitare il reflusso dovuto alla mancanza d’aria. C’erano delle prese d’aria che consentivano all’acqua di scorrere e i cacciatori grazie a questa vasca potevano attingerne. Altro elemento rilevante è Pietra Galera: quando avvenivano gli attacchi dei saraceni che catturavano le persone nell’entroterra, i saraceni li abbandonavano nella roccia e tornavano nell’entroterra a prendere altri schiavi sapendo che questi non sapendo nuotare sarebbero rimasti là. Ecco il perchè del nome di Pietra Galera perchè per gli abitanti era proprio una galera.
I ponti sul Tracciolino
A cavallo tra i territori di Palmi e Seminara è possibile ammirare la vera essenza del Tracciolino. Dei ponti ad arco realizzati in pietra che danno davvero l’idea di quale opera monumentale fosse il sentiero. Un ponte si trova ben visibile e delimita di fatto il passaggio dalla zona di Palmi a quella di Seminara.
Il sentiero si ferma: i rovi non permettono di proseguire
Dopo due anni di Covid, la vegetazione, già lussureggiante, si è ripresa quello che era il sentiero originario. Le associazioni sono intervenute, si sono prodigate nell’opera di pulizia e manutenzione, ma fino a un certo punto. Non avendo grossi mezzi non si è potuto completare la manutenzione del sentiero. L’associazione Indietro Tutta e il Comitato Costa Viola gestiscono 105 km in totale e il Tracciolino nella sua estensione attuale è di 19 km. Sono state scritte diverse lettere agli enti locali e, in particolar modo al Comune di Palmi, senza però ricevere risposta. Sta di fatto che da un certo punto in poi non è più possibile proseguire e occorre necessariamente risalire. Al turista è omesso il passaggio nel punto più suggestivo del Tracciolino con vista sulla meravigliosa, tra le più belle d’Italia, spiaggia di Cala Janculla.
Risalendo verso Piana delle Corone e Barritteri: ecco Cala Leone
Da questo punto, un tornante del sentiero che riporta in quota è possibile ammirare la spiaggetta di Cala Leone. Prende il nome dall’imperatore Leone VI il quale era devoto di Sant’Elia: ha fatto riportare attraverso Daniele, discepolo di Sant’Elia, le spoglie del Santo che è sbarcato qui ed è risalito lungo la costa fino al promontorio in cui è stato costruito il monastero Sant’Elia. Sono episodi che all’incirca risalgono all’anno mille.
Le Castella è uno dei luoghi più iconici della Calabria, una frazione del comune di Isola di Capo Rizzuto che attira ogni anno migliaia di visitatori grazie al suo straordinario castello affacciato direttamente sul mare. Con oltre 2500 anni di storia, questo borgo conserva un fascino unico, dove passato e presente si fondono in un paesaggio che sembra sospeso nel tempo. È una meta ideale per chi ama i viaggi lenti, il trekking costiero e le visite culturali immersi in panorami mozzafiato.
Dalle origini greche ai domini medievali
Il Castello Aragonese di Le Castella è un vero e proprio scrigno di storia, capace di raccontare oltre 2500 anni di vicende che hanno plasmato la costa ionica della Calabria. Le prime fortificazioni sorsero probabilmente in epoca magnogreca, quando l’area faceva parte della potente Kroton e serviva come avamposto per difendere le rotte commerciali. Successivamente, in età romana, il sito continuò a essere presidiato e sfruttato come punto di controllo strategico. Con la caduta dell’Impero Romano, Bizantini e Normanni si alternarono al dominio della zona, potenziando le difese e trasformando l’insediamento in una vera e propria roccaforte costiera.
L’epoca aragonese e la trasformazione in fortezza
L’attuale struttura del castello, quella che oggi ammiriamo in tutto il suo splendore, risale in gran parte al XV secolo, sotto il dominio aragonese. Furono proprio gli Aragonesi a rafforzare il sistema di torri e bastioni per contrastare le incursioni dei pirati saraceni e delle flotte ottomane che minacciavano la costa. Le mura massicce, il ponte di accesso e la posizione scenografica su un isolotto collegato alla terraferma tramite un sottile istmo di roccia lo resero praticamente inespugnabile per secoli.
Leggende, battaglie e il fascino di oggi
Durante il Rinascimento, Le Castella visse un periodo di grande rilevanza strategica: divenne presidio militare, punto di vedetta per avvistare navi nemiche e base di partenza per spedizioni difensive. È in questo periodo che nasce la leggenda del corsaro Khair ad-Din, detto il Barbarossa, che secondo alcuni racconti fu catturato proprio in questa fortezza. Ogni pietra del castello sembra custodire una storia: le torri di guardia, le feritoie per gli arcieri e i resti degli alloggi dei soldati restituiscono al visitatore la sensazione di essere proiettato in un’altra epoca.
Oggi il Castello Aragonese è uno dei luoghi più visitati della Calabria e ospita mostre, rievocazioni storiche e eventi culturali che permettono di rivivere il suo glorioso passato. Salire sulle sue mura regala una vista spettacolare sul mare Ionio e sull’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto, facendo comprendere pienamente perché questa fortezza sia considerata uno dei simboli più suggestivi e affascinanti dell’Italia meridionale.
Trekking e panorami sulla Riserva Marina
Le Castella si trova all’interno della Riserva Marina di Capo Rizzuto, una delle aree marine protette più grandi d’Europa. Gli amanti del trekking possono percorrere i sentieri che costeggiano la riserva, godendo di scorci spettacolari e di un mare cristallino. Camminare al tramonto regala un’esperienza unica, con il castello che si tinge di rosso e il suono delle onde come colonna sonora. Sul nostro sito GoodTrekking trovi ispirazione per altri percorsi costieri perfetti per un viaggio slow.
Cultura, sapori e tradizioni locali
Dopo una passeggiata o una visita al castello, fermati nei ristoranti e nelle trattorie del borgo per gustare i piatti tipici della cucina calabrese: dalla pasta con ‘nduja al pesce freschissimo pescato in giornata. In estate, Le Castella ospita eventi culturali e rievocazioni storiche che rendono ancora più suggestiva la tua visita. È una destinazione che unisce cultura, natura e gastronomia, ideale per un weekend o come tappa di un tour più lungo della costa ionica calabrese.
